那时候为了不让“夹人虫”（也就是螃蟹）影响影响在水中搭建水利工程的人们，就用热水烫死了从河里捞上来的螃蟹，没想到鲜美异常。
我国悠久的吃蟹历史就此拉开序幕。
千年吃蟹，千奇百怪
充满想象力的老祖宗螃蟹料理
在现有文献中，周朝是最早开始吃螃蟹的朝代。
《周礼》中就已经有了关于螃蟹制品的记载，后东汉时期的郑玄给《周礼》这段话的注解中提到：“荐羞之物谓四时所膳食，若荆州之鱼，青州之蟹胥。”图片来源：《螃蟹的征途》纪录片蟹胥其实就是蟹酱，是贵族钟爱的美食和祭品。稻稻大胆猜测是进贡者害怕螃蟹的面貌吓到贵族加上未加工的蟹不易保存，所以制成了酱。由于新鲜的螃蟹放不了几个小时风味就会被破坏，所以到了魏晋经南北朝时期吃法又有所丰富。《齐民要术》中记载了一种腌制的“藏蟹”，将蟹放入盐蓼汁中，用泥密封好放20天。和现在的醉蟹有异曲同工之妙。图/《风味人间》纪录片同样的做法还有很多，比如一种风靡魏晋南北朝和唐宋时期的佳肴——“糖蟹”。一听又是道让人琢磨不透的蟹食，在糖浆中腌制，在佐以葱姜、盐水下肚，听起来像“黑暗料理”的糖蟹，在唐宋的时候却是进京上贡的珍贵菜肴。南北朝的隋炀帝也是糖蟹的“忠实粉丝”，不仅吃得多，吃得还很精致。食用前隋炀帝都会在吗蟹壳上贴上金缕龙凤花云后慢慢食用，这些螃蟹也因此被称作是“缕金龙凤蟹”。（今天刚买了几只蟹，晚上就回去get隋炀帝同款！）到唐宋时期，吃螃蟹配酒已经成为了文人雅客们的必备活动，许多诗人更是毫不掩饰自己对螃蟹的情有独钟。欧阳修就曾说退休后要去阜阳，就因为那里的螃蟹好吃。苏轼也直言蟹是自己的最爱之一，在他的诗中也曾提及“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”可见其喜爱程度。而宋朝，可谓是螃蟹史上最为高光的时刻。关于蟹的书籍文献层出不穷，各个阶层都热衷于挖掘更多吃蟹的花样，不再只有白灼、腌蟹，出现了各式各样的菜肴。例如，蟹酿橙、洗手蟹、蟹黄兜子...蟹酿橙在宋朝又叫“橙瓮”，因为橙子中空，口小腹大，跟瓮很像。蟹酿橙的口感很像香水，层次丰富。最上层的蟹黄鲜香味美；中间层的蟹腿肉口感坚实，融入了一丝丝橙子的香甜，醋有效地帮助了提鲜；最底层的碎蟹肉充分融合了橙子的香甜和一点点酒香。图片来源：《风味人间》纪录片洗手蟹在宋朝也算是风靡一时，连宋高宗都逃不过它的鲜美。《东京梦华录》就有写，汴梁（如今的开封）大小饭庄都有这道菜，洗净的螃蟹斩成大块，加以姜蒜醋等佐料拌匀即可上桌，制作速度之快，食客到店洗完手坐下，菜也就上了桌，故称为“洗手蟹”图片来源：《风味人间》纪录片明代以后，人们开始尝试用蒸的方法做蟹，发现这样做蟹黄蟹膏不易漏出，鲜香味也不会流失，于是蒸蟹日益普及。吃蟹的方法也是越来越精致，蟹八件开始被放上吃蟹的餐桌。到了清代，吃蟹已经到达的登峰造极的地步，就清朝美食指南《调鼎录》一书中就记载了47种螃蟹的做法。但最流行的还是清蒸，吃的就是一个原汁原味，大部分的蟹肴也不再像唐宋时期加以大量佐料，主要还是以保留食物本味进行制作，和现在的做法比较相似，而蟹八件也普及开来。随着历史的发展，有些吃法被人们日渐遗忘，而有些则一直受大众追捧，那在现代，吃蟹又有什么做法和讲究呢？现代全国吃蟹图鉴花样比月饼还多一方水土养一方人，每个地方都有属于自己的饮食文化。如今各个地方吃蟹的品种、花样也是各有不同。其中生与熟的斗争在吃蟹的征程中从未停歇。
有些人钟爱于螃蟹本身的滋味和口感，于是便将古时那些生腌的做法继续发扬光大。辽宁盘锦的生卤河蟹算是当地人夜宵桌上不可或缺的一道菜。将葱姜蒜、花椒、大料、辣椒等香料煲成卤水，再将清洗好的螃蟹直接放入其中浸泡，是为“生卤”。
肉质鲜嫩，和熟蟹不同，生蟹放在嘴里一吸，液状的蟹肉就直接滑进口中，酒香中带着香甜，就像在吃螃蟹味的冰淇淋，真的yyds。
图/《螃蟹的征途》纪录片
潮汕的生腌也是一绝。对潮汕人来说，万物皆可腌。龙虾鲍鱼、血蛤生蚝、虾姑青蟹……当然最受喜爱的还是腌蟹。不同于辽宁，潮汕的腌料（海盐、酱油、蒜头、辣椒……）没有经过熬煮，调料的香味就在清水中相互交融。食盐杀菌，酱油增味，蒜头辣椒增香去腥，即保留了食物本味又增加了口感层次。图/《螃蟹的征途》纪录片“炝”是宁波的一种做菜的方法，通常就是盐+清水进行腌制，这也是因为宁波人的口味偏“咸、鲜”。令稻稻没想到的是一直以“保留食物最原始味道”著称的广东，在宁波的炝蟹面前，啥也不是。本以为只用盐水腌制的蟹会很寡淡，没想到确实异常鲜美香甜。加上一点点的醋，蟹的鲜味瞬间席卷口腔，直接就是一整个上头住了。图/《风味人间》纪录片既然说是生熟大战，前面讲了几个生食的方式，接下来就讲讲熟食的做法。其实，螃蟹不仅本身滋味极佳，其独特的鲜甜味还能为其他食材增香添味。比如，稻稻的“儿时记忆”——梭子蟹炒年糕。梭子蟹炒年糕的做法主要是流行于浙江。因为浙江人民非常喜爱年糕，所以便发明了这种吃法。过水的年糕和炸至金黄酥脆的梭子蟹加上调料在锅内翻炒均匀后上桌，葱花的香气混合着螃蟹的鲜、年糕的糯，一个字，绝！图/《螃蟹的征途》纪录片类似的做法还有很多。在福建，有一种锯齿青蟹被称作蟳，而红蟳是指有红膏的雌蟳。挑选膏红肉多的红蟳切开摆在加入了鸭肉、香菇、虾米等配料的糯米上，放入锅中蒸熟，这就是经典闽菜之一“红蟳饭”。蟹膏的浓郁油香沁入糯米内，一口下去各种辅料的香气一混合，咸香又鲜香，是福建大大小小宴会上不可或缺的一道菜。可以说没有红蟳饭的聚餐是不完整的！图/《螃蟹的征途》纪录片而在澳门，螃蟹地做法又不同于前两者的咸鲜，更多的是保留最原始的味道。“水蟹”是指脱壳后体内含有大量水的螃蟹，含水量高、肉少，很多人都不愿买回家。但是在澳门人的手里，水蟹也能变化出不同花样。“水蟹粥”是很多澳门的早餐。大米加清水煮至粥状，加入用白酒去过腥的水蟹，搅拌至螃蟹熟透，一把葱花即可出锅。螃蟹的鲜味最大程度地被保留下来，融入米粥。起床来一碗，一天都是快乐的。图/《风味人间》纪录片相比较与前三者，苏州地区的吃法可以说和江南的姑娘一样，内敛又深沉。秃黄油是苏州的方言，秃意思是独有、只有的意思，其原料只有蟹黄蟹膏，用猪油炒制，香上加香。
其貌不扬的它，舀一大勺放在米饭上，黄油和猪油的香气瞬间被热气激发，吃一口，香味在嘴里慢慢溢开来，香到直接想要把碗吃了，毫不夸张的说，秃黄油就是拌饭神器！图/《风味人间》纪录片而除了秃黄油拌饭，苏州人吃蟹可以说是花样百出，吹弹可破的蟹黄汤包、酒鲜美香甜的蟹粉狮子头。都是看似简单实则下了大功夫的菜，无一不体现着江南人民的细腻和柔情。当然，上面说到的都是经常可以吃到的做法，还有两种特殊的蟹稻稻至今都只在屏幕中见过——软壳蟹和黄油蟹。
蟹的一生要经历13次脱壳，脱壳的同时还脱去了鳃、内脏、食囊，再脱壳后的几个小时中，都是软软的全身可食用的状态。软壳蟹肉质细嫩，对懒惰星人非常友好，油炸后的味道更是一绝。图/《螃蟹的征途》纪录片而黄油蟹更可以说是螃蟹中的爱马仕，最差的也要上百一只，优质的高达一只。
黄油蟹其实就是母蟹由于吃的太多没法脱壳，因此蟹膏会聚集在腹部，经过太阳暴晒，蟹膏融化后流遍全身，导致蟹肉甚至所有关节里都充斥着黄油。这种蟹遍体通黄，肥美厚实，有超级丰富的蟹黄，因此备受螃黄爱好者的追捧。
图/《风味人间》纪录片
从最早的蟹酱、糖蟹、蟹酿橙到现在的蟹黄汤包、香辣蟹、黄油蟹，千奇百怪的做蟹方式无一不体现着中华人民对美食丧心病狂的热情和智慧～看了这么多，不知道大家是不是都和稻稻一样在疯狂咽口水呀～你还有什么私藏的螃蟹做法呢？在留言区留下你最喜欢的螃蟹吃法吧！抽一个请稻稻吃螃蟹！嘴上赏味秋季时令之美，也不要亏待了??。
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